Соединение бруса между собой в углах и по длине

Выражения «родной дом» и «родные стены» в сознании человека ассоциируются с комфортом, безопасностью и теплом семейного очага. При строительстве современного деревянного коттеджа основой крепкого сруба является соединение бруса между собой в углах и по длине. Точное сращивание дерева защитит ваш дом от скорого возникновения щелей, гниения, непомерных расходов на отопление.

Совмещение плоскостей квадратного или прямоугольного бруса не представляет сложности, если выдержана геометрия пиломатериала и правильно уложен первый венец.

Перед началом сборки нужно провести подготовительные мероприятия:

• высушить нагели и шпонки;
• проверить гидроизоляцию фундамента – использовать можно как рулонный материал, так и обмазочный, важно, чтобы слой был двойной;
• обработать брус и деревянный крепёж защитными составами от гниения, возгорания.

Укладку первого венца начинают с тщательного выравнивания горизонта. Места «проседания» фундамента под срубом компенсируют деревянными подкладками. Углы соединяют на шпонки, чтобы дать возможность материалу двигаться под натиском веса сруба. К основанию дома брус крепят анкерами.

Обратите внимание! Чтобы соединение первого венца с фундаментом было герметичным, анкеры окончательно затягивают после запенивания всех полостей между поверхностями.

Соединительный крепёж

Традиционный соединительный крепёж углов – это нагели, шканты, шпонки (деревянные цилиндрические или прямоугольные бруски разного размера), которые вставляют в пропилы между соединяемыми деталями. Изготавливают их из твёрдых пород. В массовом строительстве это берёза.

Есть современные металлические крепежи с надёжным антикоррозийным покрытием.

А именно:

• соединительные уголки разной конфигурации, которые удобно использовать для усиления соединения бруса, крепления балок и стропил, устройства внутренних перегородок сруба;
• опоры для Т-образных соединений;
• перфорированные пластины, используемые для продольного сращивания бруса;
• резьбовые шпильки для стягивания двух или нескольких деталей.

С внутренней стороны сруба углы фиксируют металлическими уголками из нержавейки или с качественным антикоррозийным покрытием. Стальные элементы без обработки использовать нельзя, поскольку влажное дерево быстро приведёт к их ржавлению и разрушению.

В процессе строительства дома срастить детали важно так, чтобы образующиеся грани лежали в одной плоскости с точностью до мм. Отклонения в одном венце вызовет цепочку нестыковок, которые отразятся на качестве, несущей способности стен.

Есть три типа соединений.

1. В углах, так, чтобы брус был наглухо замкнут.
2. Между собой вертикально в стене.
3. Горизонтально – в местах, где требуется нарастить длину.

Все стыки прокладывают натуральным уплотнителем – джутом или льняным волокном. Мох, обладающий антисептическими качествами, используют преимущественно при строительстве бань, сезонных дачных коттеджей, поскольку под весом тяжёлого бруса большого сечения он частично выдавливается наружу.

Все схемы соединения в углах делят на две большие группы – с остатком и без. Первый способ – традиционный для деревянных домов из бревна, требует больше материала на единицу полезной площади. Второй стал возможным с появлением пиломатериалов правильной геометрической формы, позволяющей сращивать брус внакладку заподлицо.

Угол с остатком

Название соединения вытекает из его конфигурации – брус выступает за наружную часть сруба на 20–25 см. Это надёжное крепление, не требующее дополнительной фиксации. Верхние венцы удерживают предыдущие из-за давления собственной массы. При усадке «замок» из пропилов затягивается только сильнее, усиливая конструкцию всего дома. Здания, построенные по такой технологии, считают самыми сейсмоустойчивыми.

Дополнительное преимущество соединения в угол с остатком то, что пазы выпиливаются на высокоточном оборудовании. Строителям остаётся собрать сруб как конструктор, проложив стыки утеплителем.

Есть несколько методов.

1. В чашу. На верхней стороне бруса делается паз, в который плотно загоняют верхний венец. «Продвинутая» чаша предполагает дополнительные боковые ниши.
2. В курдюк. Соединение с двумя пазами разного размера. На верхнем делается выступ, усиливающий жёсткость конструкции.
3. В охряп. Та же чаша, только пазы глубиной в четверть сечения делают с верхней и нижней стороны.

К недостаткам соединения с перерубами относят неудобство внешней отделки дома из-за выступающих торцов. Без защиты концы бруса со временем трескаются, а если соединение выполнено некачественно, то «подлезть» внутрь угла с утеплителем невозможно.

Угол без остатка

Есть несколько способов соединения бруса в углах без выступа за периметр сруба, но не каждый можно использовать для строительства жилого дома.

Приведём основные:

• встык – брус укладывают друг на друга, чередуя ряды смещением торцов, место соединения стягивают скобами; метод простой, недорогой, но не обеспечивающий герметичность для эффективного теплосбережения в жилом доме; используется для строительства небольших сезонных строений, сараев, беседок;
• со шпонкой – брус укладывают торцами стык встык заподлицо, используя для усиления жёсткости конструкции вставные шпонки поперёк соединительного шва;
• в полдерева – на каждой детали выпиливается прямоугольный паз в половину сечения по высоте, скрепляют конструкцию деревянными нагелями;
• в лапу – технология похожа на предыдущую, но пропил торца делается с наклоном к внутренней части бруса; верхняя деталь идёт с шипом, который расширяется к концу; используется для укладки первого и последнего венца сруба, возводить стены так нельзя, поскольку угол получается со сквозной щелью;
• сращивание угла в коренной шип – здесь роль шпонки выполняет прямоугольный или трапециевидный выступ на торце, который вставляется в соответствующий паз с внутренней стороны стены стыкующейся детали;
• тёплый угол – тот же коренной шип, но выполненный в прямоугольной форме размером в полсечения бруса, соединение стыкуется с пазом через проложенный льняной джут и крепится нагелем;
• ласточкин хвост – соединение паз-шип, где пропилы ориентированы на центр бруса и составляют треть от его толщины, шип трапециевидной формы основанием наружу.

Последние два способа лучшие для строительства дома постоянного проживания. Все соединения нуждаются в прокладке качественным утеплителем и защите от внешней среды.

Максимальная длина стандартного пиломатериала составляет 6 метров, чего часто недостаточно для проектной длины стены, стропил или балок. В таком случае недостаток восполняют дополнительной деталью. По технологии соединения не отличаются от угловых, кроме того, что выполняются линейно.

Крепление на шпонках

В торцах соединяемых деталей выпиливаются одинаковые пазы, в которые вставляется смазанная клеем шпонка. Соединение получается надёжным, а исполнение его несложно.

Соединение в коренной шип

Здесь роль шпонки выполняет шип на торце одного из брусьев. Во втором делается соответствующий паз. Форма соединения бывает прямоугольной или трапециевидной. В последнем случае шип не даёт деталям разойтись.

Соединение в косой замок

Надёжное, но технически сложное крепление, представляет собой два косых среза со «ступеньками». Способ требует идеального совпадения поверхностей. Для предотвращения сползания и образования зазора место соединения укрепляют нагелями или пластинами.

Крепление в полдерева

Простое соединение прямоугольной формы шип-паз, размеры которых составляют половину сечения бруса. Там, где есть риск продольного расхождения (нет бокового ступора), можно сделать косые выемки. Закрепляют место сращения любым способом – шпильками, скобами, пластинами.

Сращивание встык

Торцы деталей укладывают горизонтально, совмещая торцами, и закрепляют накладными пластинами. Такой способ применим только там, где нет боковой нагрузки на полученную балку.

Насколько бы надёжным ни выглядело продольное сращивание, лучше не использовать его в строительстве жилого дома из бруса. Каждый стык – это потенциальная щель, которую иногда (к примеру, после финальной отделки фасадов с утеплением) невозможно будет убрать без серьёзного демонтажа.

Надёжность соединения зависит от того, в какой конструкции оно предполагается. А именно:

• несущие стены лучше возводить из цельного бруса, если это невозможно, то используйте соединение со шпонкой, оно достаточно жёсткое, но даёт свободу дереву при усадке, предотвращая возникновение серьёзных зазоров;
• крепление в полдерева или встык подходят только для возведения неотапливаемых построек, здесь невозможно избежать значимых потерь тепла;
• косой замок достаточно надёжен для несущих стен жилого дома, однако для его выполнения нужен хороший мастер, если такового нет, то лучше не рисковать.

В капитальных деревянных домах используют соединение в тёплый угол или ласточкин хвост. Последнее технологически сложнее. Вопрос подбора креплений и метода соединения бруса обсуждают на этапе разработки проекта. Решающими факторами здесь становится наличие навыков, стоимость и качество монтажа.